Ремонт редуктора КАМАЗа

Ремонт редуктора требует определенных знаний, умений и опыта. Часто, выполнить ремонтные действия не так-то просто. Существует 4 основных варианта придаточных чисел для главной передачи автомобиля. Среди них 7.22, 6.53, 5,94 – для авто, что входят в состав автопоездов, а также 5,43 – для авто личного пользования. Рассмотрим, как корректно выполнить ремонтные действия.


В зависимости от того, с каким мостом предстоит иметь дело, отличается и выполнение ремонтных операций.


Чтобы провести ремонт или замену деталей, весь мост разбирается на сборочные единицы. Из них сливается все масло (оно находится в межосевом дифференциале).

Затем есть несколько элементов:

• ключевая коническая шестерня;
• межколёсный дифференциал (важно помнить, что крышки для подшипников не являются взаимозаменяемыми. Их обработка происходит с редукторным картером);
• ключевая коническая шестерня;
• межосевой дифференциал (в редукторе промежуточного моста).

При диагностике и обслуживании редуктора переднего моста, важно проверить все люфты сборочных единиц, а также заранее создать необходимое натяжение подшипников, которые имеют коническую форму. В конце все детали промываются и проверяются перед монтажом.




Чтобы снять дифференциал, необходимо раскрутить болты, снять крепления и межосевые элементы. Затем снимаются самоконтрящиеся болты, что отвечают за крепления стакана с подшипниками на шестерне.

Расшплинтовка гайки, ее откручивание, вытаскивание шайбы и фланца. Затем опять нужно снять болты, крепления и саму крышку, доставая задний вал.


Поскольку строение заднего моста примерно такое, как и переднего, схема работы похожа. Выворачиваются все болты, стопорные крепления, подшипники вместе с гайками, что относятся к дифференциалу и стопоры.

После этого отгибаются специальные пластины, болты, крышки, подшипники. Затем все эти элементы снимаются.

Затем необходимо снять фланец с самого заднего моста, крышка с подшипниками, которые держатся в стакане и в завершении сама опорная шайба. Также в этом элементе есть наружная сборка подшипников, которые снимаются вместе с шайбами и отвечают за регулирование деталей.


Важно провести не только установку, а использовать предварительно натянутые подшипники. Поскольку это поможет при монтаже и регулировании шестерней самого редуктора и роликовых конических подшипников вала. Сам элемент должен крутиться и составлять минимум 0,78, максимум 1,57 Нм (0,08 до 0,16 кг/см).

Чтобы провести любые ремонтные работы без специалистов, важно предварительно проверять все замеры и удостовериться в том, что постоянному вращению самого фланца ничего не будет мешать (минимум 5 валов без остановки). Это можно обеспечить после тщательного смазывания подшипников. При такой проверке важно помнить о том, что весь стакан подшипников должен быть немного смещен в сторону к фланцу.

Точнее центровой момент будет выступать за границы гнезда самого стакана, а сальник не мешает движению шестерни.



Для удобства регулирования стоит обращать внимание на подбор регулировочных шайб, которые находятся в комплекте с основными запчастями.


Понять, что задний мост нуждается в регулировке достаточно просто. Он издает особый гул, который можно заметить даже на минимальной скорости в 30 км/ч. Подобная проблема возникает в случае, если технику сильно перегружали или на ней есть небольшие механические повреждения.

Для выявления проблем необходимо провести ТО всего моста. Чтобы проверить все детали, удобнее всего разобрать сам элемент и только после этого инспектировать каждую его часть. Особое внимание стоит уделить фланцам, подшипникам, сателлитам, сальникам. В случае особо тяжелых поломок, нужно проверить еще и саму ось, и степень ее износа.

Наличие минимальных дефектов — это знак того, что детали нуждаются в замене.

Также во время ревизии, стоит вымерять расстояние между гайками и болтами, которые удерживают весь механизм. Удобнее всего для такой работы использовать штангенциркуль.

Проверка должна проходить не только с верхней, но и с нижней стороны всей плоскости, также внимание уделяется гайкам (важно, чтобы они были одинаковой величины, например, на один паз).

После осмотра опять проверяется расстояние между болтами, разница должна быть минимальной от 1,5 до 2 мм. Что касается шестерни, то здесь допускается промежуток, который был раньше зафиксирован.

На этом проверка и регулировка всего моста закончена.


Ремонт и сама разборка редуктора начинаются с откручивания бугелей, на которых предварительно стоит сделать отметки «правый» и «левый». Важно их не перепутать, поскольку в противном случае они будут болтаться на чашках МКД. Это со временем приведет к ослабеванию креплений и чашек дифференциала. Так что стоит начать разборку именно здесь.

Чтобы снять бугельную гайку, необходимо пройтись ломом по отверстию МКД, а затем вывернуть ее с помощью ключа подходящего размера.

Современные корпусы часто называют Евро, а те, что выпускались раньше - корпусами 5320. Визуальных или конструктивных отличий в них нет, лишь резьба на бугелях самого корпуса в новом варианте более крупная, а сами подшипники немного шире. Шестерни полуосей в новых вариантах отличается количеством внутренних шлицов. Например, КАМАЗ 530 содержит в себе 16 шлицов, а КАМАЗ Евро – 20.




Сперва нужно достать заглушку на самом главном отверстии картера. Затем долить масло до максимума (пока не начнет капать).

Чтобы добавить масла в картер моста, необходимо действовать, согласно четкой последовательности:

• снять все пробки (сливного, заливного контрольного отверстий);
• вылить все отработанное масло;
• заполнить бак новой жидкостью (в среднем понадобиться от 5 до 6 литров);
• запустить мотор, перейти на 3 передачу и так оставить на 3-4 минут (количество оборотов должно быть не меньше 1000 в мин.);
• выключить зажигание, снять пробку и вылить всю промывочную жидкость;
• закрыть сливное отверстие;
• залить свежую жидкость и хорошо закрутить все детали.

Также стоит прочистить сапуны мостов. Это делается с помощью специального промывочного дизельного топлива. Затем все отверстия продуваются сжатым воздухом.


Есть несколько простых вариантов проверить возможные неисправности и быстро справиться с ними. Для этого, как ни странно, нужно «слушать» технику. Опишем наиболее популярные проблемы с транспортным средством.


Причиной может быть износ либо шестерни, либо роликоподшипников. Чтобы справиться с этой проблемой, в первом случае - ничего не нужно делать. Детали должны выработаться до износа. Во втором - нужно возобновить натяг и установить все обратно.


Особенно слышен на небольшой скорости 30-40 км. Это происходит по той простой причине, что пятно контакта сдвинуто в сторону узкой части зубьев. Но это легко исправить, если отрегулировать зацепление согласно новому пятну контакта. Такая же проблема может возникать и с ведомой шестерней, и конической. Только во втором варианте шум будет не во время езды, а при использовании тормоза. Если звук возникает после выключения сцепления и в момент переключения передач, то причина кроется в вершине зубьев.


Чаще всего это знак того, что основные детали вышли из строя. Это могут быть шестерни, крепление подшипников или их износ. Для ремонта лучше всего заменить их вместе с валом на новые.

Такой звук характерен если уровень масла в картере ниже нормы, тогда нужно просто пополнить запасы. Если протекающая смазка попадает в сальники и разъемы — это может привести к появлению воя. Тогда нужно заменить сальники и подтянуть болты крепления крышки.


При выявлении различных неисправностей и серьезных повреждений, необходимо обращаться в специализированные сервисы и к квалифицированным мастерам, где всегда есть необходимое оборудование и запасные детали, чтобы восстановить или запустить любую КАМАЗ.