Ремонт переднего моста УАЗ 469

Модель автомобиля УАЗ 469 разрабатывалась для использования в различных условиях во всех имеющихся в стране климатических зонах. Для дорог, зачастую не имеющих асфальтового покрытия. Автомобиль с тяговым передним мостом успешно преодолевает любые сложные участки бездорожья. Однако, даже такие машины, как УАЗ 469, часто нуждается в ремонте.

Рассмотрим, какие проблемы чаще всего появляются в машине. Зачем нужен передний мост и как провести ремонт.

Ремонт не предполагает полной разборки конструкции до конца и вполне доступен человеку, обладающему определенными техническими знаниями и практическими навыками. Ремонт предусматривает отсоединение моста от рамы автомобиля, частичную разборку с оценкой состояния узлов и деталей, очистку отдельных элементов. После окончания разборки узлов производится оценка целостности отдельных элементов моста. Иногда производится замена вышедших из строя частей конструкции, при необходимости производится регулировка этих частей.

Конструкция у него более сложная, чем у заднего моста. Причины просты. Он выполняет главную функцию управления автомобилем, а также:

• Изменяет траекторию движения автомобиля.
• Передает, изменяет, распределяет крутящий момент к передним колесам от работающего двигателя, за счет чего автомобиль обладает повышенной проходимостью.
• Посредством соприкосновения колес с покрытием дороги происходит передача вертикальных движений колес кузову автомобиля.
• Обратная передача различных толчков и вибраций от корпуса к колесам.

Выделяют следующие:

• с разрезной конструкцией обычного типа - «Тимкен»;
• с разрезной конструкцией обычного типа - «Тимкен»;
• «Спайсер» является одной из последних моделей моста.

Алгоритм такой:

1. Производится фиксация задних колес автомобиля с помощью колодок.
2. Отключаются трубки, которые устанавливаются на лонжеронах, от шланга, соединяющего их с тормозными механизмами для колес.
3. Отсоединяются шланги, откручиванием и снятием крепежных гаек.
4. Откручиваются гайки, удерживающие амортизаторы в их нижней части.
5. Производится отсоединение фланцев ведущей шестерни от карданного вала.
6. Отсоединяется тяга, снимается гайка с шарового пальца сошки.
7. Отсоединяется стремянка от передних рессор.
8. Демонтируются стремянки, прокладки, накладки.

Примечание: Перед демонтажем нужно установить домкрат. При наличии у моста подвески пружинного типа, демонтаж производится согласно вышеописанному. Затем отсоединяются стабилизаторы. Далее производится отсоединение от кронштейнов.



Обычно следующие:

1. Нет необходимости разложить всю конструкцию на винтики. Иногда, чтобы понять причину поломки, достаточно знать, что, если в области моста слышен посторонний шум, то возможно изношен редуктор или необходимо произвести смазку подшипников.
2. Если появляется люфт передних колес, возможно неисправна цапфа, шарнир равных угловых скоростей (далее ШРУС). Возможно, неправильно установлены шкворни, которые фиксируют опору шарового типа.
3. Если слышится необычный хрустящий звук при поворотах, исходящий от колес, и происходит стопорение колеса, то возможен вылет шариков-подшипников. Кроме того, возможно, неправильно установлены шкворни. Значит, требуется регулировка шкворней либо замена.
4. Если сильно изношены покрышки, нарушена устойчивость всей конструкции, управление автомобилем усложняется, то следует уделить внимание на то, под каким углом находятся передние колеса. Для этого машину ставят на ровную поверхность и проверяют правильность установки колес. В таблице 1 приведены рекомендуемые значения углов установки колес.

Основные части опорного моста:

• Картер или иначе называется чулок
• Главная передача
• Дифференциал

Процесс осуществляется по следующему порядку:

1. Конструкция располагается на стенде.
2. После скручивания гаек производится снятие колес.
3. Раскручивание гайки, с помощью которой происходит присоединение к рычагу кулака пальца тяги. Снятие сошки.
4. Снятие тормозных барабанов путем откручивания удерживающих их винтов.
5. Демонтаж муфты отключения колес.
6. Выпрямляется шайба. Гайку откручивают одновременно с контргайкой. Затем они демонтируются. Далее демонтируется ролик и кольцо.
7. Демонтаж ступиц.
8. Снимаются цапфы и щиты посредством скручивания болтов.
9. Демонтируется тяга рулевой трапеции вслед откручивания гайки, являющейся крепежом пальцев.
10. Разъединяется полуосный кожух от опоры. Извлекаются опоры. Снимаются упоры, предназначающиеся для ограничения поворотов колес.
11. Производится демонтаж рулевой трапеции с предварительным откручиванием гайки крепления пальцев.
12. Из кожухов выпрессовываются опоры.
13. Производится демонтаж тяги трапеции, откручивание гайки, являющейся крепежом пальцев.
14. С кулака снимается рычаг и прокладки посредством скручивания гаек.
15. Снимается верхняя накладка шкворня, регулирующие прокладки, путем откручивания гаек. Затем снимается накладка, находящаяся в нижней части шкворня.
16. Производится снятие сальника посредством скручивания болтов.
17. После выпрессовки шкворней, с применением специального приспособления, демонтируется корпус кулачка.
18. Примечание. Специальное приспособление можно изготовить самим. Берется металлическая пластинка. В ней делается отверстие для болта. Понадобятся две шайбы и две гайки. Закручивая болт, находящийся по центру, можно вытянуть шкворень. При этом пластина служит упором в имеющиеся болты.

Для регулировки нужен запас новых деталей: сальников, втулок. Далее выполняем следующее:

1. В шаровую опору запрессовывается втулка.
2. Поверх втулки устанавливается новая шайба.
3. Берется металлический валик с заостренными концами. Одним краем валик с надетой на него шайбой, диаметр которой 27 мм, упирается в центр шкворня. Другой его конец должен упереться тоже по центру. В противном случае берутся дополнительные шайбы и подставляются под имеющуюся шайбу.
4. Затем примеряется корпус. Конструкция соберется в случае совпадения центра большого отверстия кулака с центром опоры.
5. Усилие затяжки шкворней не должно препятствовать повороту опоры. Шкворни затягиваются с усилием, позволяющим поворачивать опору. При движении шкворня вслед за опорой, нужно слегка подточить его и попробовать установить вместе с соединительной втулкой.
6. В цапвах рекомендуется заменить втулки. Если нет возможности заменить, то можно подогнать под нужный размер с помощью развертки. Если одна из половин ШРУСа проворачивается туго, необходимо продолжить подгонку во избежание возникновения люфта.
7. Необходимо установить втулки с разных сторон от корпуса для равномерного распределения нагрузки от поворота колес.

Примечание. Для плотного соединения половинок ШРУСа рекомендуется воспользоваться бронзовой втулкой для опоры.

При сборке соблюдается порядок обратный демонтажу, но с некоторыми нюансами.

1. Производится выпрессовывание втулки в кулачную цапфу в одной горизонтали с торцевой частью гнезда.
2. Канавки для смазки на шайбах направлены строго к шарниру. Назначение этих шайб заключается в ограничении подвижности шарнира. Крепятся шайбы методом кернения в нескольких точках по окружности.
3. Новые шкворневые втулки опрессовываются и подкручиваются до диаметра 25 мм. Проверить можно калибром 24,995 мм. Измерительный инструмент должен проходить по втулкам.
4. Устанавливается шарнир в опору, куда предварительно закладывается специальная смазка.
5. Втулки и шкворни до сборки тоже обрабатываются специальным жидким смазочным средством.
6. В шкворневые втулки ставятся прокладки для достижения нужного натяжения вдоль оси шкворней. Их количество варьируется, но чаще требуется не менее пяти штук. Разница толщины прокладок с двух сторон втулки не должна отличаться более чем на 0,1 мм.
7. Пропитывание кольца маслом, предварительно подогретым, осуществляется до установки сальника опоры.
8. Собранная конструкция испытывается на стенде в стабильном виде и с нагрузкой, которая создается торможением полуосей. О правильности выполнения сборочных работ можно судить по отсутствию повышения температуры, излишнего шума и подтекания масла в конструкции.

На этом демонтаж закончен.

Корректно ремонтируйте передний мост и ездите на УАЗ 469 с удовольствием!